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Por Alisson, PR7GA

VERSÃO 1.2
• Cálculo do choke aprimorado para maior precisão
• Adicionado o campo "comprimento total do cabo"

VERSÃO 1.1
• Corrigido o campo "comprimento do choke" (Grato a PU2PTU e PP2PB pelo aviso!)
• Adicionado "comprimento do cabo necessário para o choke"

Abaixo apresentamos uma ferramenta para calcular as dimensões de uma antena do tipo "Flowerpot", incluindo o choke em sua base. Esta calculadora foi baseada na que existe neste site, mas contém diversos aprimoramentos em relação ao código original.

Os valores agora são apresentados com a vírgula representando o sinal decimal, e não o ponto. Parece insignificante, mas isto poderia levar a confusões, como 1.234 sendo lido como "mil duzentos e trinta e quatro", quando na verdade é "um vírgula duzentos e trinta e quatro".
O cálculo do choke foi aprimorado para representar um resultado mais próximo do ideal, de acordo com o excelente artigo sobre chokes com cabo coaxial de Gary Rondeau, AF7NX, que pode ser lido nesta página. O código original gerava erros grosseiros quando frequências mais baixas eram inseridas.
Foram adicionados diâmetros-padrão para tubos de PVC encontrados no Brasil. O código original não levava em conta o diâmetro do tubo.
O cálculo do choke apresenta, além do comprimento do cabo necessário, o número de voltas em torno do tubo de acordo com o diâmetro escolhido, facilitando o entendimento.

Use sem moderação!

73,

Alisson PR7GA

CALCULADORA PARA ANTENAS FLOWERPOT

VERSÃO 1.2

PR7GA

DADOS

Frequência Central		MHz
Fator de Ressonância para o choke (entre 5 e 10; mantenha em 7,5)		%
Fator de Velocidade do Cabo Coaxial (0,66 para o RG58)
Diâmetro Externo do Tubo de PVC

RESULTADO

Comprimento de Onda (lambda λ)		metros
Radiador Superior (A) (condutor central exposto sem a malha)		centímetros
Radiador Inferior (B) (coaxial intacto)		centímetros
Comprimento total do choke (C) (bobina da base)		centímetros
Comprimento do cabo para o choke (bobina da base)		centímetros
Número de Voltas do Choke (bobina da base)		voltas
Total de cabo coaxial necessário (já com 10% de sobra para segurança)		metros

NOTAS:

Esta calculadora foi verificada para cálculo da antena para as faixas desde os 15 metros (21 MHz) até os 70 centímetros (430 MHz). Não garantimos a acurácia, especialmente em relação ao choke, para frequências fora deste range.
O cabo utilizado para a construção da antena deve ser o RG58. Cabos com dielétrico do tipo celular, como o RGC58, são inadequados pois podem perder suas características ao serem dobrados, como a construção da antena exige.
Deve-se evitar o uso de conectores para não inserir perdas desnecessárias. Utilize um comprimento suficiente que possa chegar até sua estação. Numa ponta do cabo, construa a antena sem emendas ou conectores. Na outra ponta, utilize o conector adequado para seu rádio, evitando também o uso de adaptadores.
É PROIBIDA a cópia, modificação ou manipulação deste código e desta página sem a expressa autorização do autor (PR7GA).

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Por Alisson, PR7GA

Rádios chineses normalmente são bem chatos para programar no próprio equipamento. Menus pouco intuitivos e malabarismos para memorizar ou apagar memórias são dificuldades comuns que os usuários enfrentam, mostrando que os projetistas chineses parecem pouco se importar com a usabilidade de seus rádios.

Para resolver este problema, bem como até mudar completamente a "alma" de alguns rádios por meio da troca de firmware, precisamos de um cabo de programação para permitir que o conteúdo da memória do rádio possa ser acessada e modificada por um computador.

Embora estes cabos sejam facilmente encontráveis em sites brasileiros ou chineses, seu custo pode chegar a igualar o preço do próprio rádio, o que é absurdo. Neste artigo mostraremos como montar seu próprio cabo a custo muito baixo ou até de graça, caso consiga os itens em sucata.

Antes de prosseguir, há DOIS tipos de cabos ou interfaces de programação. Os rádios analógicos precisam de um circuito de comunicação para conectar no computador, ou seja não é de fato um "cabo", mas uma "interface de comunicação". Já rádios digitais como o Baofeng DM1701 ou o Retevis RT3S não precisam do circuito, sendo portanto literalmente apenas um cabo com conectores. Neste artigo trataremos apenas dos cabos para rádios analógicos, que são os mais comuns.

A interface sugerida aqui interface servirá para quase todos os rádios analógicos chineses que utilizam os conectores de áudio comuns (P1 e P2), tais como Baofeng UV5R, UV82, BF777S, Retevis RT85, Quansheng (todos os modelos), etc.

Materiais necessários

Interface serial - USB
Conector P2 (3,5 mm) e P1 (2,5 mm), ambos stereo
Fios para conexão

1. Interface serial - USB

Esta interface é o coração do nosso cabo. Ela é responsável pela comunicação entre o rádio (que usa um protocolo de comunicação chamado de RS232) e o computador, que usa o padrão USB.

Estas interfaces são plaquinhas do tamanho de um pendrive que são facilmente encontráveis em sites que trabalham com prototipagem, Arduino, RaspberryPi, ESP32 e outras plataformas de desenvolvimento e também servem para interfacear essas plataformas com o computador. Abaixo alguns exemplos:

Há inúmeros fabricantes, mas é preciso prestar atenção ao chipset, que é o chip no qual a interface é baseada. Os melhores são os que utilizam chipset CH340, CP2102 ou FT232RL. No próprio anúncio essa informação fica bem exposta, então basta ir no seu site de compras preferido e buscar um desses códigos.

ATENÇÃO!!! Não compre interfaces do fabricante PROLIFIC, referência PL-2101, PL-2102, PL-2103, etc. Costumam apresentar diversos problemas com driver.

2. Conectores P2 e P1

Estes conectores são bastante utilizados em fones de ouvido e são os que se conectam no rádio. Para este projeto, iremos utilizar os conectores P1 e P2, ambos do modelo STEREO. Você pode ver como eles são na imagem abaixo:

3. Fios para conexão

Você pode usar quaisquer tipos de fios: paralelos, blindados, etc. Inclusive os próprios cabos aproveitados de fones de ouvido velhos, de onde pode aproveitar o conector P2 STEREO.

MONTAGEM

Mãos à massa. Em primeiro lugar, identifique na sua interface os pinos referentes a GND, TXD e RXD. Veja exemplos abaixo:

Após identificar os pinos, agora é só utilizar fios, tais como os chamados "fios de jumper" utilizados em Arduino, para ligar a interface aos conectores, como mostra o esquema abaixo:

INSTALAÇÃO DOS DRIVERS

Após fazer as conexões, é hora de instalar os drivers. Baixe-os neste link:

https://drive.google.com/drive/folders/1lIANlUJOsTfFwp66NGzIqJhGvgZ3a8pG?usp=sharing

Obviamente, baixe apenas os drivers correspondentes ao CHPSET da interface que você adquiriu, seja CH340 ou CP2102. Disponibilizamos dois drivers de cada, em versões diferentes, para você testar caso haja algum problema. Faça o download, descompacte em alguma pasta do seu computador e execute o programa de instalação contido no arquivo.

Em seguida, conecte a interface ao seu computador e aguarde que o Windows faça a instalação dos drivers. Para saber se tudo deu certo, acesse o Gerenciador de Dispositivos do Windows e verifique se a interface aparece dentro de "Portas (COM e LPT)", conforme a imagem abaixo:

Fonte: https://www.crescerengenharia.com/post/como-instalar-driver-ch340

Como exemplo mostramos como apareceria a interface baseada no chipset CH340.

Porém, caso não consiga encontrar a interface, procure em "Outros dispositivos" se há algo como a imagem abaixo mostra:

Fonte: https://www.crescerengenharia.com/post/como-instalar-driver-ch340

Se estiver assim, você instalou o driver errado e o Windows não reconheceu a interface. Repita o processo, mas instalando o driver correto.

CONCLUSÃO

Após instalar os drivers, basta conectar o rádio e programá-lo utilizando o software CHIRP ou outro qualquer.

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Por Alisson, PR7GA

Há alguns dias, trouxemos um projeto de uma antena especial para a atividade chamada "caça à raposa", na qual um transmissor (a "raposa") é escondido em uma determinada área e "caçadores" tentarão encontrá-lo utilizando receptores e a dita antena, que carinhosamente chamamos de "ANTRENA". Veja o projeto aqui: https://qtc.ecra.club/2022/01/a-ANTRENA-construa-uma-direcional-com-fita-metrica.html

Porém, além deste uso lúdico e divertido, este projeto também se presta para usos muito mais sérios: caçar "pitimbadores", ou seja, pessoas que se deleitam em bagunçar os QSOs alheios, causando interferência, chamando palavrões, e praticamente impossibilitando o uso sadio de uma repetidora.

De fato, o projeto da "ANTRENA" é ideal para isso, já que foi desenhada para ter a melhor relação frente-costas possível para poder indicar a direção de onde está vindo determinado sinal. Além disso, o uso da fita métrica metálica a torna especialmente útil para facilitar seu uso móvel, permitindo entrar e sair do carro facilmente.

"DISCLAIMER"

Mas ATENÇÃO: Nosso papel é de ZELAR pelas nossas faixas e pelos caros recursos que nos ajudam a melhor utilizá-las, como as repetidoras. Não compete a nós o trabalho de fiscalização ATIVA ou de fazer cumprir a Lei de forma coercitiva. Não podemos "tomar as dores". Investigar e punir é coisa para a ANATEL.

Porém, a Agência não fiscaliza nem "faz uma visita" sem que antes haja uma denúncia formal, e aí entra o objetivo final de uma "caça ao pitimbador", que é localizar seu QTH. Uma vez feito isso, é possível denunciá-lo à ANATEL, e aí, a Agência resolverá com ele.

O BÁSICO: COMO FUNCIONA UMA REPETIDORA

Antes de utilizar a ANTRENA para caçar "pitimbadores", é bom entender como uma repetidora funciona.

A primeira coisa a entender é o que é "simplex" e o que é "duplex".

Fonte: https://hamradioschool.com/simplex-duplex-offset-and-split/simplex-duplex/

No Simplex, todas as estações recebem e transmitem na mesma frequência. Já no Duplex, são utilizadas DUAS frequências, uma para transmissão, e outra para recepção. Repetidoras SEMPRE trabalham em DUPLEX, no qual em uma frequência ela recebe os sinais das estações (chamada de frequência de ENTRADA) e em outra ela retransmite esses sinais, "repetindo-os" (chamada de frequência de SAÍDA).

Você pode verificar isto facilmente observando o visor de seu rádio. Ao receber o sinal da repetidora, ele estará na frequência de SAÍDA. Quando você aperta o "PTT" para transmitir, o rádio automaticamente muda para a frequência de ENTRADA. Confira!

Os "pitimbadores" tentam interferir sempre na frequência de ENTRADA dos repetidores, pois se tentassem interferir na frequência de saída, jamais teriam sucesso. A razão é simples: uma repetidora sempre está melhor localizada do que 99,9% das nossas estações, e assim ela sempre "ganharia" do infrator. Para atrapalhar, esses "animais" transmitem sempre na frequência de ENTRADA, aonde poderá "ganhar" das outras estações se estiver próximo da repetidora ou se utilizar alta potência.

Assim, ao tentar rastrear um "pitimbador", você sempre sintonizará seu rádio na frequência de ENTRADA da repetidora que está sendo interferida, jamais na de saída. Do contrário, ao tentar achar o sujeito, na verdade você estará rastreando o QTH da repetidora!

Cuidado para não ouvir na frequência errada!

Muitos rádios têm um botão ou função que pode ser acionada para monitorar a frequência de entrada. Normalmente chama-se "REVERSE", ou "REV" (REVERSO), ou mesmo "MONI" (MONITOR). Quando acionado, automaticamente o rádio passará a ouvir a frequência de entrada da repetidora. É aí que devemos SEMPRE tentar ouvir o pitimbador. Consulte o manual de seu rádio para saber se ele tem esta função e utilize-a.

Exemplo do botão para ouvir a frequência de ENTRADA (ou REVERSO) da repetidora.

1. OUVINDO O "PITIMBADOR"

Ao monitorar a frequência de entrada, não será incomum você não ouvir absolutamente nada quando a repetidora estiver sendo utilizada. Dependendo dos equipamentos de sua estação, de sua localização, de sua antena, dentre muitos outros fatores, poderá acontecer (e quase sempre acontece) de você não ouvir os colegas e nem o pitimbador. Isto é muito normal, já que a repetidora serve exatamente para isso: permitir que estações que não "se envergam" possam manter contatos entre si. Em outros casos, você ouvirá algumas estações e outras não.

Quando o "energúmeno" atacar, tente ouvi-lo. Dependendo dos fatores mencionados anteriormente, você poderá não ouvi-lo, mas ouvir o colega que está sendo interferido, caso ele esteja localizado próximo a você. Caso consiga ouvir o "pitimbador", ótimo! Significa que está dado o primeiro passo para "pegá-lo com as calças na mão"!

ATENÇÃO!

CUIDADO com repetidoras "linkadas", ou seja, interligadas entre si. Por conta desta ligação entre elas, o "pitimbador" poderá estar interferindo em qualquer uma das repetidoras que estiverem interligadas. É possível identificar facilmente isto observando os "beeps" que deverão ser ouvidos toda vez que o "filho de chocadeira" soltar o PTT. Dependendo da topologia dos links entre essas repetidoras, pode-se saber qual delas está sendo interferida. Converse com os mantenedores das repetidoras ou com colegas mais experientes ou peça ajuda de colegas que estejam na região abrangida por cada repetidora para tentar ouvir o "pitimbador" em cada uma delas e descobrir qual está sendo interferida.

2. FAZENDO A TRIANGULAÇÃO

Neste ponto sacamos nossa ANTRENA e partimos para tentar localizar em que direção está vindo o sinal do bagunceiro. Este é o passo mais trabalhoso, pois exigirá a cooperação do maior número possível de outras estações. Quanto mais colegas tentando localizar, mais precisa será esta localização. Para isto, será utilizada a técnica de TRIANGULAÇÃO.

Na ilustração acima, vemos duas estações, A e B, tentando localizar o transmissor T. Ao utilizarem antenas direcionais, como a ANTRENA, elas podem indicar a direção de maior nível de sinal. Ao colocarem essas direções num mapa local, o cruzamento delas dará a localização do transmissor, como podemos ver na ilustração.

Isto é conseguido "varrendo" a área, apontando a antena num giro de 360 graus, sempre observando o áudio ou o indicador de sinal do rádio e percebendo em qual direção o sinal do "animal" fica mais forte.

Detalhe: use a antena "de costas" também!

Um detalhe importantíssimo: a ANTRENA, como já foi dito, foi desenhada para ter excelente relação frente-costas. Isto significa que, se você apontar EXATAMENTE para o sentido contrário de onde o sinal vem, a antena praticamente vai parar de receber.

Assim, para se ter certeza de que uma dada direção aponta para o máximo, deve-se medir também na direção oposta. Neste caso, o sinal deve sumir, já que a ANTRENA praticamente não recebe o sinal pelas costas, exceto se o sinal estiver muito forte. Para este detalhe, a solução mostraremos mais adiante.

Assim, você tanto pode usar a antena para descobrir de onde vem o sinal mais forte, ajudará muito colocá-la no sentido oposto (de costas) e assim ter uma indicação mais precisa, pois quando estiver girando e o sinal sumir, significa que o energúmeno estará naquela direção, mas "de costas" para você.

O local aonde fazer a triangulação

Para fazer a triangulação, o ideal é que se esteja num local aberto. Ao menos, no meio da rua, para evitar captar sinais espúrios ou mesmo o próprio sinal do pitimbador refletido em alguma superfície, os quais podem dar uma falsa indicação da direção.

Como segurar a ANTRENA

Normalmente a ANTRENA deverá estar na polarização vertical, ou seja, "em pé", na vertical. Você verá que, ao "deitar" a antena, o sinal cairá substancialmente.

Observe porém que a localização exata não será dada a menos que as estações caçadoras estejam próximas do transmissor. Quanto mais longe, menos precisa a triangulação.

Porém, a experiência mostra que qualquer "pitimbador" treme nas bases quando alguém menciona por exemplo o bairro ou região aonde ele está. Isto será possível com a colaboração dos colegas no entorno, utilizando suas antenas direcionais fixas ou a ANTRENA. Veja mais sobre isto adiante.

3. QUANDO NÃO É POSSÍVEL LOCALIZAR O PITIMBADOR

Em alguns casos, será um pouco mais difícil achar o energúmeno. Por exemplo, se ele estiver muito próximo das estações caçadoras, ou se utilizar muita potência, a técnica de triangulação falhará simplesmente porque não será possível indicar uma direção bem definida de onde o sinal vem. Isto acontece porque, quando o sinal é muito forte, não haverá nenhuma indicação, seja no medidor de sinal no visor do rádio, nem no áudio, que mostre de onde o sinal vem.

Alguns rádios de mesa contam com um botão chamado "RF GAIN" ou "ganho de RF". Ao DIMINUIR este ganho, você diminui a sensibilidade do equipamento e assim pode reverter este problema de excesso de sinal. Porém, nem todos os rádios tem esta função, especialmente os HTs.

O atenuador de RF

Neste caso, será preciso utilizar um "atenuador de RF". O que ele faz é diminuir o nível de sinal captado pela antena de tal forma que possamos perceber melhor de onde ele está vindo. Alguns rádios de mesa, a exemplo do RF GAIN, contam com esta função. Normalmente é um botão que, quando acionado, reduz drasticamente o nível de sinal. Mas, novamente, rádios simples não contam com esta função, incluindo os portáteis.

Felizmente, um atenuador é algo muito simples de montar. Veja o projeto do colega Z33T:

Veja o projeto montado:

Note que, no lugar de R4, existem DOIS resistores em paralelo de 150 ohms, o que resulta nos 75 ohms desejado.

Para mais detalhes do projeto, acesse a página original: https://www.qsl.net/z33t/rf_step_attenuator_eng.html

Como utilizar o atenuador

A operação é simples. Basta ligar o atenuador entre o rádio e a antena, tal como faríamos no caso de um medidor de ROE. Daí, acionando as chaves, obtém-se uma atenuação desejada, lembrando que mediante uma combinação das chaves é possível obter atenuações da ordem de 5dB até 35 dB. Quando maior este valor, maior será a atenuação. E quanto mais forte estiver o sinal do pitimbador, maior atenuação precisaremos para poder identificar sua direção.

Tente utilizar uma combinação de chaves que permita perceber o mais claramente possível a direção do sinal. Muita atenuação fará com que o sinal desapareça. Pouca atenuação não permitirá definir a direção correta. Vá ligando e desligando as chaves até conseguir o ponto adequado, que será quando você puder ver uma clara diferença no áudio ou no indicador de sinal do rádio quando fizer o giro de 360 graus com a antena.

4. FAZENDO O PENTE FINO

Seguindo os passos anteriores, é esperado que já possa ser delimitada uma área suficientemente pequena para que seja possível fazer buscas mais apuradas. Porém, em muitos casos isto não será necessário. Além disso, é preciso ter bom senso.

Muitas vezes estes desocupados se encontram em áreas cuja entrada pode colocar em risco a integridade física dos caçadores. Há locais nos grandes centros aonde nem mesmo a polícia entra impunemente. Assim, caso seja esta a situação em sua repetidora, é bom não bancar o herói e partir para a boa e velha tática de "jogar uma verde".

Fazendo o "animal" moder a isca

Quando o "fi duma égua" estiver na frequência praticando sua bagunça, comece a dar dicas de que sabe aonde ele está, mas sem revelar muito logo de cara. Seja criativo.

Digamos que a localização dele esteja no bairro X. Combine com outros colegas uma história qualquer. Por exemplo, que vão tomar uma gelada num determinado bar localizado naquele bairro. Diga algo como "Alô amigo (diga o nome do colega). Nesse fim de semana eu e a turma vamos passar no bar "tal" do Bairro X pra tomar uma cerva. Quer aparecer por lá?" e observe a reação do pitimbador. Depois vá aumentando a história, até revelar que vão lá pra pegar o "fi duma égua" que está bagunçando a repetidora.

Nesse momento, há uma chance ENORME do sujeito subitamente desaparecer da frequência. E aí, vocês vão saber que estão na pista certa, caso ele resolva aparecer de novo. Porém a experiência mostra que a covardia destes indivíduos vai mantê-los longe da repetidora, ao menos por um tempo.

Dicas

Algumas dicas gerais para lidar com bagunceiros:

NUNCA, NUNCA, NUNCA discuta, insulte ou "dê corda" para um pitimbador. Isto simplesmente dará mais vontade a ele para continuar praticando seus atos ilícitos. Pessoas assim fazem o que fazem porque no fundo querem atenção, pois são frustradas e derrotadas na vida. Discutir ou insultar dará exatamente isso a elas: uma platéia.
A melhor atitude para lidar com um pitimbador é: faça de conta de que ele não está lá. Controle-se, respire fundo e, mesmo com vontade de soltar os cachorros, tente continuar a conversa normalmente.
Caso a interferência seja intensa o bastante para impedir totalmente a conversa, mantenha a calma, se despeça e saia da frequência.
Aproveite e utilize a função REVERSE (REV) e monitore a frequência de entrada da repetidora, tentando ouvir o pitimbador. Tenha isso como hábito, especialmente se estiver móvel. Mesmo sem a ANTRENA, o fato de estar em movimento pode lhe fornecer informações bastante úteis.

CONCLUSÃO

Identificar "pitimbadores" não é impossível, mas requer determinação. Neste simples artigo tentamos mostrar uma forma simples que qualquer radioamador com um simples "BAOFENG" poderá utilizar para tentar "limpar" uma repetidora, um bem coletivo que, mesmo mantido por poucas pessoas, beneficia a TODOS os radioamadores e, em caso de necessidade, a toda a sociedade.

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Projeto original por Joe Leggio WB2HOL. Traduzido e adaptado por Alisson, PR7GA

ATUALIZAÇÃO: Veja imagens da antena montada no final deste artigo.

Esse projeto foi desenvolvido com o objetivo de obter uma antena com relação frente-costas elevada para utilizar em atividades do tipo “caça à raposa” para a faixa dos 2 metros, de 144 a 148 MHz. Optei por diminuir um pouco o ganho frontal para maximizar o “notch” ou o nulo do lóbulo de irradiação traseiro, ou seja, diminuímos o ganho frontal para que na parte traseira ela tivesse recepção quase nula. É possível, porém, mudar o projeto para obter mais ganho frontal, mas em contrapartida terá um pequeno ganho na traseira. É um projeto que pode ser construído usando apenas ferramentas manuais simples, não necessitando de se ter uma oficina, e funciona muito bem. Tem sido reproduzido várias vezes por outros radioamadores e tem sido usado com sucesso.

Quando projetei essa antena, tinha uma ideia básica em mente. Queria ter facilidade para poder entrar e sair do carro enquanto procurava um transmissor oculto nas atividades de “caça à raposa”. Alcancei este objetivo com o uso de "fita métrica" ou trena de aço nos elementos, que poderiam ser dobrados facilmente ao entrar no meu carro, e ao sair, a antena recuperaria sua forma rapidamente. Eu decidi usar apenas três elementos para evitar que o boom ficasse muito longo.

Outro alvo no projeto era usar materiais fáceis de obter. Optei por usar tubo de PVC comum (20mm ou 25mm) e outros acessórios disponíveis em lojas de material de construção. Com isso, mantive o custo da antena muito baixo. Os suportes dos elementos consistem em cruzetas e “tês” de PVC.

Como não consegui encontrar nenhum outro projeto de antena usando elementos feitos de fita métrica de aço de 1 polegada de largura, eu tive que fazer o projeto do zero. Para ajudar no trabalho, eu utilizei um programa para cálculo e simulação de antenas yagi desenvolvido por Paul McMahon, VK3DIP. Desta forma, consegui otimizar a antena para que tivesse o padrão de irradiação desejado, combinado com a melhor relação frente-costas.

Desempenho Previsto - YAGI-CAD
GANHO	7,3 dBd
Relação frente/costas	> 50 db
Largura do feixe dentro de ± 3 dB	E = 67,5º (campo elétrico)
Largura do feixe dentro de ± 3 dB	H = 110º (campo magnético)

Quando construí a antena, descobri que precisava de um adaptador de impedância para manter a ROE baixa. Minha primeira tentativa foi um Gamma match. Porém, isso aumentou o peso do conjunto: o elemento irradiante mal conseguia se sustentar e o próprio Gamma não era muito flexível. Diante disso, buscando outras soluções, o melhor adaptador de impedância que pude encontrar foi o "Hairpin match". É simplesmente um fio com comprimento de 12,7 cm que é conectado nos pontos de alimentação do elemento irradiante. Como a antena tem alguma reatância capacitiva sem o adaptador, precisava de um indutor para cancelar essa reatância, e este fio cumpre precisamente esta função. Isso resultou no melhor acoplamento que pude encontrar, ou seja, uma menor ROE.

O fio que eu usei para o acoplador foi o de calibre 18 (1 mm2) sólido. Outros radioamadores que construíram esta antena usaram praticamente qualquer coisa que tivessem em mãos. O fio de calibre 14 (1,5 mm2) funciona bem, assim como um mais fino. Aparentemente, tanto pode ser usado o cabinho flexível ou rígido; use o que estiver disponível. Esta solução dará um bom acoplamento em toda a faixa de dois metros, desde que você tenha ajustado a distância entre as duas metades do elemento irradiante para o mínimo de ROE. No meu protótipo, esta distância ficou em torno de 2,5mm. No seu, pode ser diferente.

Eu usei uma tesoura para cortar os elementos da trena no comprimento correto. Tenha muito cuidado ao fazer o corte, pois as pontas cortadas ficam muito afiadas e podem causar acidentes. Use uma lixa para desbastar as pontas afiadas e rebarbas resultantes do corte dos elementos. Outra dica é arredondar os cantos dos elementos depois de cortá-los, ou colocar fita isolante grossa para “matar” as pontas afiadas. Use óculos de segurança enquanto corta os elementos. Esses pedaços de fita metálica podem ser perigosos.

O cabo coaxial RG58 é conectado diretamente ao elemento irradiante. Independentemente do método usado para fazer essa conexão, certifique-se de raspar ou lixar a tinta onde o cabo coaxial será conectado à fita metálica. A maioria das trenas têm uma cobertura de tinta muito durável, projetada para suportar o uso pesado, e essa tinta isolará a conexão se não for retirada.

É possível soldar o cabo coaxial diretamente nas metades do irradiante. É preciso ter cuidado, pois a fita de aço não solda com facilidade e os suportes de PVC podem derreter devido ao calor do ferro de solda. Para evitar o calor excessivo, você pode estanhar os elementos antes de montá-los na cruzeta de PVC.

Caso não queira ou não consiga soldar, você pode usar abraçadeiras de metal, como na figura abaixo. Na figura, o coaxial está soldado, mas você pode simplesmente colocar as suas extremidades sob as abraçadeiras do elemento irradiante e apertar com força para prendê-las com firmeza. Esta solução permite ajustar a antena para menor ROE, aproximando ou afastando as metades do elemento irradiante.

Usando as dimensões especificadas, a ROE medida foi 1:1 em 146,565 Mhz quando os dois elementos estavam espaçados aproximadamente a 2,5mm de distância. A Figura mostra o aspecto final do elemento irradiante de nosso protótipo.

Outros que construíram o meu projeto usaram parafusos auto-roscantes para fixar os elementos às cruzetas e o T de PVC. O desempenho é o mesmo usando qualquer um dos métodos. Os parafusos são muito mais baratos, mas não seguram os elementos com estabilidade.

Abaixo, na ilustração, estão todas as dimensões da "antrena"

Construção

Corte um pedaço de fita métrica de 1050 mm. Será o elemento Refletor. Corte dois pedaços de fita métrica de 451 mm cada. Estes serão utilizados para o elemento irradiante. Corte outro pedaço de 892 mm para o diretor. Depois do corte, coloque fita isolante nas extremidades da fita para se proteger das bordas afiadas. Raspe ou lixe a tinta de uma extremidade de cada uma das metades do elemento irradiante para que haja boa conexão elétrica ao cabo coaxial.

Se você estiver planejando soldar o cabo ao irradiante, é melhor estanhar os elementos antes de prendê-los à cruzeta de PVC. Se você não fizer isso, o PVC irá derreter quando você aplicar calor ao elemento. Corte 12,7 cm de fio para o adaptador de impedância e dobre-o em forma de “U” com as duas pernas do “U” separadas por cerca de 19mm.

Você precisará cortar dois pedaços de tubo de PVC para usar como boom (suporte). Corte o primeiro com 292 mm para formar o boom entre o diretor e o irradiante. O outro pedaço de PVC deve ser cortado com 178 mm. Ele será usado entre o refletor e o irradiante.

Neste momento, você pode pré-montar o boom utilizando as cruzetas e o T. Não precisa utilizar cola. No meu protótipo, eu apenas os encaixei.

As abraçadeiras que eu usei são de aço inoxidável e têm um parafuso sem-fim que é usado para apertar. Utilize uma abraçadeira que consiga “abraçar” tanto as cruzetas quanto a trena, para conseguir prendê-la. Prenda os elementos de fita métrica nas conexões de PVC, conforme mostrado no desenho. É normal que os elementos refletor e diretor se dobrem um pouco quando são apertados no T e na cruzeta de PVC. Para evitar isso, ao invés de abraçadeiras, você pode utilizar parafusos auto-roscantes para fixar esses elementos. Porém, creio que as abraçadeiras são mais duráveis e suportam melhor o uso pesado.

Resultados

Após a construção, é interessante verificar seu funcionamento. A ROE deve ser menor que 2:1 em toda a banda de dois metros. Espera-se que a relação frente-costas seja muito boa, com a antena exibindo um nulo muito profundo em seu diagrama de irradiação na parte de trás. Utilizei o programa YagiCad 4.1 para ilustrar o padrão que você deve esperar. Se você quiser experimentar um pouco este programa, o arquivo de especificação yagi desta antena está disponível para download aqui. Basta baixar o programa YAGI-CAD e colocar o arquivo do projeto na mesma pasta.

Resumo

Esta antena foi usada em atividades de caça à raposa, em montanhas, ao ar livre, em ambientes fechados, em sótãos, em quase todos os lugares. A ROE deve ficar muito próxima de 1:1, depois do ajuste. A relação frente-costas deve ser excelente. O nulo na parte traseira mostrado na ilustração é perfeito para caçada a transmissores. Quando testado usando um medidor de intensidade de campo sensível e um transmissor de baixa potência, as leituras com escala cheia foram alcançadas a uma distância de cerca de três metros. Com o mesmo medidor de intensidade de campo, pude apontar a antena na direção contrária do transmissor e aproximar o elemento refletor alguns centímetros da antena do transmissor e mesmo assim não houve leitura no medidor. Mesmo com muito uso, a minha antena aguentou muito bem.

Traduzido e adaptado por Alisson Teles Cavalcanti em Junho de 2018. Revisado em Janeiro de 2022. Fonte do projeto original: http://theleggios.net/wb2hol/projects/rdf/tape_bm.htm

ATUALIZAÇÃO: Veja imagens da antena montada. Uma versão modificada da antena leva uma bobina (choke) de 7 a 8 voltas entre o elemento irradiante e o refletor. Essa bobina tem como objetivo reduzir o retorno de RF, teoricamente melhorando a diretividade da antrena. Porém, entre os construtores, não há um consenso sobre qual versão da antrena é melhor para a sua aplicação específica. Teste os dois modelos e decida você mesmo (a).

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Por Alisson, PR7GA

Um dos rádios mais simples e fáceis de construir é o chamado rádio de cristal. Usando um diodo de germânio como detector (ou até mesmo uma lâmina de barbear...) a montagem utiliza pouquíssimos componentes e não precisa de fonte de alimentação, já que a energia para funcionar vem a partir do próprio sinal de rádio recebido. Billy Cheung, um experimentador chinês e entusiasta deste tipo de rádio, decidiu construir um usando um detector não convencional - o chip de um cartão de crédito.

Não se trata de um trabalho de hacker, reprogramando o chip ou algo parecido. Na verdade, Billy utilizou o diodo que está presente em muitos cartões de crédito como proteção contra descargas eletrostáticas (ESD). Para isso, basta encontrar os pinos certos dentre os que estão disponíveis no chip, utilizando um multímetro para encontrar o diodo. Daí, é só conectar ao restante do circuito do rádio de cristal.

Ele ainda foi além. Construiu o rádio inteiro usando o próprio cartão como suporte, incluindo as bobinas de forma a formar um indutor variável, usado para sintonizar o rádio. Ao final, o receptor ficou com um aspecto extremamente fino, já que não é usado um capacitor variável , muito mais volumoso. Ao conectar a antena e girar o "dial" do rádio, as estações são sintonizadas e, com um fone de ouvido de alta impedância, pode-se ouvir as emissoras AM.

Como bom experimentador, Billy mostra os detalhes num vídeo para quem deseja repetir sua ideia, no qual chega até a enrolar as bobinas em tempo real. Todas as instruções estão lá, incluindo gabaritos para fazer os cortes necessários no cartão.

Claro que, para fazer isso, o cartão será destruído e portanto não é recomendável utilizar seu cartão do banco para montar seu rádio, especialmente em tempos de isolamento! Mas caso a sociedade entrar em colapso, todos teremos uma ótima fonte de diodos quando os caixas eletrônicos se tornarem inúteis... hi hi hi

Fonte: https://hackaday.com/2020/06/01/credit-card-chip-used-to-make-crystal-radio/

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Traduzido e adaptado por Alisson, PR7GA

Há um mês, o QTC da ECRA trouxe uma matéria mostrando o esforço conjunto que reuniu radioamadores e pesquisadores da Universidade da Flórida para projetar e construir respiradores/ventiladores de baixo custo e fácil montagem para fazer frente aos desafios da COVID-19. Clique aqui para ler esta matéria. Agora, a notícia é que o projeto está pronto para apresentação junto ao órgão regulador da saúde dos EUA, a FDA.

O objetivo é obter uma Autorização de Uso de Emergência, o que abriria caminho para que voluntários e fabricantes de todo o mundo possam montar uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou ventiladores para suporte de anestesia altamente funcionais e de baixo custo que ofereçam muitos dos recursos dos equipamentos comerciais, mas por uma fração do seu custo.

Dr. Gordon Gibby, KX4Z, que está associado ao projeto, afirmou que os colaboradores estão empenhados em melhorar ainda mais o dispositivo. Ele nomeou alguns dos principais voluntários. Bob Benedict, KD8CGH, ajudou com testes com válvulas de controle de fluxo dos gases, chegando a mais de 1,6 milhão de ciclos em uma e 300.000 em outra. Jack Purdum, W8TEE, é o principal 'limpador de código' de uma das várias equipes de desenvolvimento de software, após a pioneira contribuição do brasileiro Marcelo Varanda, VA3MVV, que hoje vive no Canadá. Ashhar Farhan, VU2ESE, também contribuiu no esquema eletrônico do controlador do ventilador e no layout da placa de circuito impresso do equipamento que será submetido à agencia reguladora por parte da Universidade da Flórida. Este colega indiano, por sinal, foi um dos criadores do que hoje conhecemos como Protocolo de Voz sobre Internet (VoIP).

Outros radioamadores trabalharam na área de mecânica em medidores de vazão e reutilizaram técnicas e ferramentas de fabricação usados para produzir rádios. Um exemplo da engenhosidade presente no radioamadorismo, Marc Winzenried, WA9ZCO, modificou um aspersor de irrigação para jardins bastante comum para servir como uma válvula expiratória bastante durável. A pesquisa mostrou que esta válvula permitia realizar mais de 1 milhão de operações de respiração com segurança antes de apresentar algum problema. E mesmo assim, ela pode ser reposta por cerca de 15 dólares.

O protótipo concluído na Flórida foi feito com ferramentas típicas utilizadas pelos radioamadores e teve suas placas montadas pela LifeMech, um fabricante que trabalha com o projeto. O colega indiano criou um sistema de controle por menu baseado num simples Arduino Nano, e as medições de fluxo de gás são feitas em intervalos de poucos milissegundos por um transdutor de pressão diferencial baseado em I2C que pode medir até pequenas frações de PSI, permitindo que o projeto possa detectar com precisão as variações no volume dos gases fornecidos que forem induzidas pelo paciente.

Partes mecânicas do ventilador desenvolvido pelos radioamadores.

Placa eletrônica do equipamento. Observe a placa azul do Arduino Nano.

“Usando a válvula expiratória de Wenzenried, o controle eletrônico que opera numa taxa de 30 Hz permite que a válvula seja controlada de forma contínua de forma a manter a pressão das vias aéreas no nível correto para manter os alvéolos pulmonares do paciente abertos, vencendo o 'inundação' de líguidos no tecido conjuntivo induzida pelo vírus”, Gibby explicou. Do lado do software, seu código otimizado permite um monitoramento rápido de forma a medir com precisão a respiração do paciente quando há perturbações no fluxo de gás, sendo o diafragma de nitrilo o único componente da válvula que mostra algum desgaste após quase um milhão de ciclos. Veja um vídeo do sistema em funcionamento, feito pelo próprio Dr. Gordon Gibby:

Há outros vídeos que podem ser vistos no canal da Universidade da Flórida. Clique aqui para ver.

“Talvez o mais importante passo no processo de desenvolvimento tenha sido a capacidade de 'sentir' o esforço do paciente e imediatamente mudar os parâmetros para ajudá-lo a respirar, técnica conhecida como ventilação assistida-controlada”, disse Gibby. Neste tipo de ventilação, ele tanto auxilia o sistema respiratório do paciente enquanto estiver tentando respirar por conta própria, como também mantém a respiração quando o paciente não conseguir fazê-lo. "Espera-se que isso permita uma sedação muito mais leve dos pacientes - até mesmo nenhuma sedação - e permita que a musculatura respiratória dos pacientes mantenha sua força". Ele disse que o projeto vai muito além do que é exigido no documento de orientação da FDA para o desenvolvimento de ventiladores de emergência.

Os radioamadores envolvidos no projeto entregaram o sistema de controle operacional, instruções básicas de construção, o software e as informações sobre ele para a Universidade da Flórida no dia 24 de abril.

Fontes:
http://www.arrl.org/news/view/emergency-ventilator-designed-and-constructed-by-hams-going-to-fda
https://www.cpapvital.com.br/blog/ventilacao-tipos/

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Por Alisson, PR7GA

VERSÃO 1.2
• Cálculo do choke aprimorado para maior precisão
• Adicionado o campo "comprimento total do cabo"

VERSÃO 1.1
• Corrigido o campo "comprimento do choke" (Grato a PU2PTU e PP2PB pelo aviso!)
• Adicionado "comprimento do cabo necessário para o choke"

Os valores agora são apresentados com a vírgula representando o sinal decimal, e não o ponto. Parece insignificante, mas isto poderia levar a confusões, como 1.234 sendo lido como "mil duzentos e trinta e quatro", quando na verdade é "um vírgula duzentos e trinta e quatro".
O cálculo do choke foi aprimorado para representar um resultado mais próximo do ideal, de acordo com o excelente artigo sobre chokes com cabo coaxial de Gary Rondeau, AF7NX, que pode ser lido nesta página. O código original gerava erros grosseiros quando frequências mais baixas eram inseridas.
Foram adicionados diâmetros-padrão para tubos de PVC encontrados no Brasil. O código original não levava em conta o diâmetro do tubo.
O cálculo do choke apresenta, além do comprimento do cabo necessário, o número de voltas em torno do tubo de acordo com o diâmetro escolhido, facilitando o entendimento.

Use sem moderação!

73,

Alisson PR7GA

CALCULADORA PARA ANTENAS FLOWERPOT

VERSÃO 1.2

PR7GA